AGRICULTURA URBANA COMO HACER EL MANEJO DE RESIDUOS

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Existen muchas opciones para desarrollar la agricultura dentro de las ciudades. Una de estas opciones es la permacultura aplicada en las ciudades.

La permacultura es el diseño y desarrollo de hábitats sustentables para el hombre y para el medio ambiente, en el que se respetan los patrones y sistemas de la naturaleza. Generalmente los desarrollos de permacultura se hacen sobre los terrenos de tierra y se aplican para el rescate de ecosistemas y la restauración ambiental.

Dentro de las ciudades, hay un gran desequilibrio ambiental por las propias características de la ciudad, y tratar de revertir este desequilibrio es prácticamente imposible, pero se pueden usar las técnicas de la permacultura para mejorar el microambiente en donde vivimos.

Uno de los principios de la permacultura es la del reciclaje y en general la reducción de residuos producidos en el hogar.

Para iniciar este proceso, lo ideal es hacerlo con un huerto si se tiene un jardín o con materas y otros recipientes, y aplicar de inicio los componentes de la permacultura, como la separación de basuras, el compostaje, el reciclaje, etc.

Lo primero que se debe hacer es tener conciencia de que cada uno de nosotros puede aportar a mejorar el medio ambiente en el que vivimos mediante la separación de las basuras. Estas deben separarse en residuos orgánicos y residuos inorgánicos.

Los residuos orgánicos son aquellos de origen biológico como son los restos vegetales, ramas, hojas, papel, cartón, etc. Los residuos orgánicos pueden ser procesados por nosotros mismos mediante técnicas como el compostaje y la lombricultura, que también se pueden establecer dentro del hogar para reducir el volumen de basuras que llegan a los rellenos sanitarios.

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Los residuos inorgánicos son aquellos son los que provienen de actividades industriales y normalmente se demoran en degradarse. Estos residuos inorgánicos pueden clasificarse en forma separada dentro del hogar en:

  • Vidrio
  • Plástico (PET/Otros plásticos)
  • Aluminio y otros metales

Estos residuos pueden derivarse hacia los sistemas de reciclaje para su reutilización, evitando aumentar la extracción de más materias primas.

Otras formas de reducir la producción de residuos son:

  • Consumo de productos locales y frescos, que sean de temporada y que no estén sobre-empacados.
  • Al hacer compras, llevar bolsas reutilizables en las que poner los productos comprados.

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Con estos pequeños cambios, y si invitamos y estimulamos a otras personas como familiares y amigos a hacer estos cambios, podemos tener un gran impacto sobre los niveles de contaminación ambiental y sobre el calentamiento global.

 

 

 

ABONOS ORGÁNICOS SÓLIDOS II VERMICOMPUESTO (PARTE II)

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ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DEL CULTIVO  DE LOMBRICES

 Establecimiento del Cultivo de Lombrices

Para el establecimiento o iniciación del cultivo de lombrices, además de la selección de los materiales para la preparación del sustrato que se utilizará como alimento, se requiere de:

  • Demarcación y alistamiento de los lechos
  • Adquisición de la semilla de lombriz o pie de cría
  • Prueba de supervivencia y siembra

El primer paso en la construcción de las camas o lechos es la demarcación.

Esta operación debe dejar plenamente establecido, el ancho y el largo de las camas como también el ancho de las calles o caminos. Para ésta ultima medida es conveniente tomar en consideración si el manejo de la explotación es eminentemente manual o si por el contrario se utilizará maquinaria, ya que para ésta debe haber suficiente espacio para la circulación, giros y retroceso.

La siguiente operación consiste en colocar el sustrato preparado, en el interior de las áreas demarcadas correspondientes a las camas, formando una capa de 10 a 15 centímetros. A este sustrato se le debe mantener la humedad mediante riego.

medicion area lombricultivo preparacion alimento

 

 

 

 

 

 

 

Adquisición de la semilla:

La semilla constituye el pie de cría que se va a utilizar para sembrar los lechos e iniciar el cultivo.
Se debe asegurar su consecución de un solo proveedor y ojalá de sitio conocido, procurando incluir el mayor porcentaje de lombrices en estado reproductivo.
Cerciórese que la lombriz roja que va a comprar corresponda con el tipo o especie que desea adquirir.
No mezcle nunca la lombriz roja con otras especies de lombrices.

Siembra de lombrices

El lombricultivo se inicia depositando (sembrando) el pie de cría en las camas.
La siembra consiste en incorporar manualmente las lombrices a los lechos una vez realizadas las pruebas que garanticen el estado óptimo del sustrato. No debe sembrarse toda semilla al mismo tiempo, primero debe probarse el sustrato.

siembra lombrices

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de supervivencia :

Antes de hacer la siembra del pie de cría sobre el sustrato con el cual se prepararon las camas, es importante asegurarnos que el material utilizado reúna las condiciones requeridas por las lombrices. Debe realizarse entonces la prueba que se denomina: de adaptación o supervivencia, conocida comúnmente como Prueba de 50 lombrices (P50L).
Para ello se utiliza una caja de madera (dimensiones de 30 x 30 x 15 cm.), con agujeros de drenaje en el fondo, donde se deposita una capa del alimento de unos 10 centímetros de grosor sobre el cual se colocan 50 lombrices entre adultas y jóvenes agrupadas en el centro de la caja. Si al cabo de 24 horas las lombrices están en buen estado se puede continuar el proceso.
Debe dejarse que las lombrices se introduzcan solas, no preocuparse por cubrirlas.
Las lombrices al introducirse tratarán de descubrir si el nuevo ambiente es adecuado para garantizar primero su permanencia y después su acción productiva. Pasadas 24 horas hay que verificar si las 50 lombrices se encuentran en condiciones óptimas, es decir si están vivas. La condición ideal es que estén vivas la totalidad de las lombrices.
Algunos lombricultores consideran aceptable encontrar máximo 2 lombrices muertas, cuando las otras 48 están en condiciones normales. Su muerte pudo haberse producido por efectos de la manipulación desde la adquisición hasta el momento de la prueba.

Si mueren más de 2 quiere decir que el alimento no reúne aún las condiciones adecuadas y hay que proceder a realizar las correcciones. Por el contrario si todas las lombrices están vivas o al menos 48 y se han distribuido dentro del material, el alimento ha sido correctamente preparado y se puede proceder a la inoculación de las lombrices dentro de las camas.

Para corregir las condiciones inadecuadas del alimento se debe hacer lo siguiente:

  • Si el pH es alto (alcalino), agréguele papel periódico picado
  • Si el pH es bajo (ácido), agréguele cal y mézclela
  • Si es por poca humedad, agréguele agua
  • Si tiene exceso de agua, facilite el drenaje rápido
  • Si la temperatura del material es alta, deje descomponer durante más tiempo el material del lecho o retire parte de él, dejando una capa más delgada. 

Manejo de la Explotación

El manejo consiste, en principio, en alimentar, mantener la humedad en las camas y proteger a las lombrices. A partir del momento en que introducimos las lombrices en el sustrato debemos tener cuidado en cuatro detalles:

  • Proporcionarles el alimento necesario, con el % de humedad adecuada y con el debido grado de descomposición.
  • Mantener la humedad de la cuna.
  • Cuidar el pH. Es conveniente que esté próximo a 7.
  • Controlar la temperatura.

medicion de humedad lombricultura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La alimentación
Una vez que las camas están inoculadas con lombrices, pasará un tiempo de 7 a 15 días para que las lombrices consuman el sustrato. Cuando el sustrato está consumido se observarán grumos pequeños siendo éstos el indicativo principal de que el lecho no tiene comida, requiriéndose agregar más sustrato.

alimentacion lombrices alimentacion lombrices 2

 

 

 

 

 

 

La comida debe suministrarse cada vez que las lombrices lo requieran, dependiendo de la densidad de población, factores climáticos, etc. Generalmente debe proporcionarse alimento una vez por semana, procurando extender una capa de 5 cm. sobre la superficie del lecho.
La mejor guía para el programa de alimentación es la observación de la cantidad de alimento suministrada, el tiempo en que ésta es consumida y las condiciones de las lombrices, así se tendrá un parámetro con el cual decidir si se aumenta o disminuye la cantidad o los días entre cada suministro.
No sobra recordar la necesidad de controlar, cada vez que se prepare alimento para las lombrices, los requerimientos que en cuanto al grado de descomposición de los materiales orgánicos utilizados, el Ph y  porcentaje de humedad se deben observar. 

Etapas de expansión y de producción del cultivo de lombrices.

En la cría comercial de lombrices californianas hay dos etapas bien definidas: la de expansión en la que se busca favorecer la multiplicación de las lombrices para ampliar los planteles hasta alcanzar las dimensiones deseadas para el criadero y la de producción propiamente dicha cuando, una vez alcanzado el tamaño óptimo para la explotación, las cunas se inseminan con el máximo de lombrices buscando incrementar la producción de humus antes que el de la población de animales.

 Etapa de expansión

Debido a que la lombriz roja es un animal muy prolífico, no es conveniente empezar el lombricultivo con la cantidad total de lombriz necesaria; se aconseja, preferiblemente, multiplicarla en la propia finca.

expansion de lombricultivo

 

 

 

 

 

 

 

Si se empieza con muy pocas lombrices se tardará demasiado hasta llegar a conformar un criadero con fines comerciales pero tampoco es bueno empezar con grandes cantidades si no se tiene conocimiento en el manejo de las lombrices. Sin embargo, en opinión de lombricultores con experiencia, cuando se desee un proceso rápido, la densidad de lombrices debe ser alta ya que así el criador inexperto se habituará desde un principio a cómo manejar lechos con dotación completa de lombrices, a los que tendrá que enfrentarse cuando llegue al período de producción plena.

La información a la que se puede recurrir para tener un parámetro sobre la cantidad de lombrices que debe utilizarse por M2 de lecho, al iniciar la explotación, es variada y no recalca sobre un dato que pueda tomarse como la cantidad más adecuada.

Durante la explotación se recomienda mantener densidades entre 10.000 y 15.000 lombrices por M2, pero para la etapa de expansión, al iniciar un nuevo cultivo, se sugiere incrementar el número de lombrices, ojalá en el doble. Lo anterior nos indica, que la cantidad de lombrices por M2 para este período puede estar entre 20.000 y 30.000.

A los 3 meses de puesta en marcha la actividad y de aplicar los cuidados requeridos, el lecho inicial se ha superpoblado haciéndose necesaria la primera división, para lo cual se requiere hacer la cosecha de las lombrices y luego extraer el humus.

De esta primera división, el 50% se utilizará para iniciar un nuevo lecho y el 50% restante para continuar con el lecho inicial. Hecha esta división, cada lecho contará con menos cantidad de lombrices que en el lecho inicial con lo cual se presentan dos situaciones:

  • Ahora se cuenta con más espacio para que se reproduzcan las lombrices, aunque el proceso llevará más tiempo (unos cuatro meses y medio).
  • Habrá menos requerimientos alimentarios, por lo tanto la comida se suministrará con más días de intervalo.

A los 4 meses y medio aproximadamente, se repite el proceso de cosecha de lombrices y compost pero esta vez se inician 3 lechos. Equivale a tomar una tercera parte de la cantidad de lombriz de cada uno de los lechos existentes y formar un tercero. Como ahora la dotación de lombrices es mayor, aunque todavía no completa, se alimentarán nuevamente una vez por semana

A los 3 meses se agrega un lecho más y serán 4 en total. Es tanto como extraer una cuarta parte de cada uno de los lechos y dar forma al cuarto. Estamos ahora con una dotación completa de lombrices, por lo tanto se puede anticipar que el próximo paso será duplicar.

A los 3 meses duplicamos las literas llevándolas a 8. Se vuelve a un régimen de alimentación cada 12 días y se esperará 4 meses y medio para hacer la nueva cosecha y división. Llegado ese momento y tal como se hiciera anteriormente, de cada 2 cunas se hacen 3 dando una totalidad de 12.

Se va repitiendo esta secuencia hasta alcanzar el tamaño óptimo del criadero. La metodología descrita permite una sólida expansión y a la vez mantener un control adecuado de los lechos. Los esquemas de multiplicación tipo exponencial: 1, 2, 4, 8 no responden a la curva de crecimiento real de las poblaciones de lombrices.

Período de producción

Una vez que la explotación ha alcanzado la dimensión planificada, cada lecho estará casi siempre con su dotación completa de lombrices ya que se tiende a tener el máximo de lombrices produciendo humus. La cosecha se realiza cada 3 meses. Al cabo de este tiempo se extrae el compost para pasar rápidamente un nuevo ciclo.

Es importante tener presente que para que la actividad sea rentable los lechos deben manejarse como unidades de producción de humus con un ciclo de tres meses, al cabo del cual el lombricompuesto es extraído rápidamente aunque no esté totalmente procesado.

El incremento en la población de animales no será tan pronunciado como en el período de expansión, ya que los planteles no cuentan con tanto espacio ni tiempo para reproducirse. Progresivamente comienza a haber un remanente de lombrices que se puede vender a nuevos productores o destinar a la fabricación de alimentos para otros animales.

Extracción de Humus
Al terminar la separación de las lombrices, se procede a retirar el humus (lombrihumus).

Cuando el tamaño de la explotación lo amerite, la extracción del material elaborado por las lombrices conviene hacerlo por medios mecánicos pues permite disminuir costos. En caso contrario su retiro será eminentemente manual.

El Humus se puede utilizar con la humedad que se obtiene (alrededor de 70 A 80%) o rebajarla hasta un 50%, con la cual usualmente se comercializa. Para esto se pueden utilizar secadores solares, como el de tipo parabólico usado para secar café, construido en guadua y plástico o simplemente extendiéndolo sobre el piso o un plástico.

 

Se debe garantizar que la humedad no baje del 40 %, puesto que todavía hay actividad microbiana que es la que le da la calidad a este producto, como uno de los mejores fertilizantes orgánicos del mundo.

Una vez seco se criba o tamiza y puede envasarse en bolsas de polietileno de diferentes tamaños, que tengan aireación, para su venta. Los materiales más gruesos producto del tamizado se integran nuevamente al lecho.

En un envase que deje entrar un poco de aire y con un 40 % de humedad, el humus mantiene sus cualidades durante muchos años.

Es importante tener presente que para que la actividad sea rentable las cunas deben manejarse como unidades de producción de humus con un ciclo de tres meses, al cabo del cual el lombricompuesto es extraído rápidamente aunque no esté totalmente listo.

Una vez retirada la mayor parte de la población de lombrices de la cuna, se extrae el humus inmediatamente, para someterlo a un proceso de homogenización.

El proceso de homogenización se completa en tres o cuatro meses por acción de las bacterias, y de las lombrices que no fueron extraídas al realizar la cosecha. La pila de post-elaboración se puede dejar a la intemperie lo cual mejora progresivamente la calidad del producto.

Por efectos del proceso de desterronado y tamizado del material, la pérdida en lombrices rezagadas puede rondar el 20% o más. Esta puede disminuirse si se tiene la precaución de colocar junto a la pila de post-elaboración una franja de estiércol para atraer con su olor a las lombrices rezagadas.

Para tener sólo una referencia orientativa, por cada tonelada de alimento que se coloca en una cuna en el período productivo, se extrae media tonelada de humus en tres meses de actividad. En el período de expansión, este resultado lleva más tiempo.

Un metro cúbico de humus pesa unos 500 Kg. Su peso específico es de 0,5-0,6. Si supera estos valores puede contener tierra (peso específico 1).

cernido 2 extraccion humus

 

 

 

 

 

 

 

Cosecha de Lombrices y Humus

Extracción de lombrices

La separación de la lombriz y la cosecha del Lombricompuesto (Humus) se puede hacer dos o tres veces al año, dependiendo de la velocidad de descomposición del sustrato y para lo cual se puede optar por uno de los siguientes métodos:

Mecánico
Para el lombricultor que posee maquinaria el proceso consiste en tomar el lecho completo compuesto por lombrices adultas, jóvenes y pequeñas, y cápsulas dentro del sustrato y hacerlo pasar por la máquina separadora, con las cribas adecuadas accionando a las revoluciones previamente fijadas de acuerdo con lo que se desea conseguir, y obtener la separación de las lombrices del humus y de la parte de alimento no procesado.

El uso de la máquina es aconsejable cuando el lombricultor pretende destinar la totalidad de las lombrices adultas extraídas a la demanda de los pescadores o a la demanda de carne en general. Por el contrario, su uso está totalmente desaconsejado en aquellos casos en que se quieran utilizar las lombrices recogidas para poblar nuevos lechos.

Las cribas, tanto la rotante como la vibratoria, producen lesiones en las lombrices en un 50 % y en un 35 % de los casos, respectivamente.

Las lombrices heridas que son colocadas de nuevo en los lechos, mueren. Lo cual implica la disminución drástica de la población de lombrices en los mismos porcentajes anteriores.

Por otra parte, no hay que olvidar que la lombriz roja debe ser trasladada junto con el sustrato, si se quiere que no sufra ningún estrés irreversible y que siga acoplándose y produciendo humus regularmente.

Manual
Para la extracción manual puede presentarse una de las siguientes opciones:

Cuando el sustrato llega a la altura máxima de la cama, se suspende la alimentación y el riego por una semana, para obligar a las lombrices a consumir todo el material que no se ha transformado. Cumplido este tiempo, se extiende una malla plástica sobre la cama y sobre ella se suministra alimento de nuevo; una semana después se retira la malla con la capa superior donde ha subido la lombriz.

Se retrasa la alimentación por lo menos 4 días, luego se ofrece alimento en cantidad normal, en una capa de 6 a 8 cms, con lo cual la lombriz se concentra en la superficie. Al cabo de 2 ó 3 días, una vez poblada la superficie se procede a retirarlas manualmente.

Si la cría se realiza en cajas plásticas, la cosecha es mucho más sencilla ya que éstas tienen la parte inferior con perforaciones a través de las cuales pueden pasar las lombrices. Basta con depositar alimento en una caja y colocarla encima de otra ya llena, para conseguir la separación de las lombrices del humus sin intervención manual.

extraccion con cajones

Dependiendo de la cantidad de lombrices, puede ser necesario repetir la operación de extracción hasta tres veces para conseguir separar del humus el mayor % de lombrices.

Para los procedimientos anteriores se plantea suspender durante unos días el suministro de alimento. Como las lombrices se acostumbran a una rutina determinada, ésta suspensión hará que estén hambrientas para cuando se les suministre la comida mediante la cual se hará la extracción.
Con la utilización de un cebo ya no es necesaria la suspensión en el suministro de alimento. Llegado el momento de realizar la cosecha de lombrices se prepara el cebo para atraer al mayor número de las mismas a la superficie de la cuna y proceder a su extracción. También se puede emplear borra de café o melaza.

 

extraccion 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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El cebo se coloca sobre la superficie de la cuna en una capa de 4 a 6 cms, se humedece convenientemente y se cubre con mallasombra de ser necesario. Al cabo de 72 horas, esta capa, se llenará de lombrices. Una vez poblada la superficie por las lombrices se procede a retirarlas manualmente, introduciendo los dedos de la mano y agarrando el sustrato, o utilizando una horquilla carbonera u horquilla de heno.

 

Análisis químico

Estos valores son típicos, y pueden variar mucho en función del material empleado para hacer el vermicompost. Por otra parte, al tratarse de un producto natural no tiene una composición química constante.

Valores medios analíticos del humus del lombricompuesto

Nitrógeno (N) 1.5 a 3.0 %
Fósforo (P2O5) 0.5 a 1.5 %
Potasio (k2 O) 0.5 a 1.5 %
Magnesio (Mg O) 0.20 a 0.50 %
Manganeso (Mn) 260 a 580 ppm
Cobre (Cu) 85.0 a 100.0 ppm
Zinc (Zn) 85.0 a 400.0 ppm
Cobalto (Co) 10 a 20 ppm
Boro (Bo) 3 a 10 ppm
Calcio 2.5 a 8.5 %
Carbonato de Calcio 8.0 a 14.0 %
Ceniza 28.0 a 68.0 %
Acidos húmicos 5.0 a 7.0 %
Acidos fúlvicos 2.0 a 3.0 %
pH 6.5 a 7.2
Humedad 30.0 a 40.0 %
Materia Orgánica 3.0 a 6.0 %
Capacidad de intercambio Catiónico (CIC) 75.0 a 80.0 meq/100gr
Conductividad eléctrica (CE) hasta 3.0 milimhos/cm
Retención de Humedad 1500.0 a 2000.0 cc/kg seco
Superficie específica 700.0 a 800.0 m2/gr
Carga bacteriana (+) 2000 millones de colonias de bacterias vivas/gr

 Elaboración de la harina de lombriz

Sacrificio:
Debe conocerse el peso de lombriz viva obtenida para hacer las proporciones de rendimiento en peso, en la harina producida.
Se prepara en un recipiente de boca ancha una solución salina de 10 ó 15% (100 a 150 gramos de sal por litro de agua) y en él se sumergen las lombrices totalmente; lo cual provoca movimientos violentos en las lombrices induciendo el purgado del tubo digestivo, tomando el agua un color verde.
Lavado:
Se lleva a cabo con agua abundante para retirar los desechos de la purga, hasta que el agua salga limpia. Para dejar escurrir el exceso de agua puede usarse una malla o colador que evite que las lombrices se vayan junto con el agua.
Secado:
Debe usarse preferiblemente una lámina metálica en la cual se extienden las lombrices uniformemente y se exponen a una temperatura inferior de 70 grados centígrados para evitar que se desnaturalice la proteína.
El secado se suspende cuando la pasta formada se deja remover con facilidad, siendo de aspecto vidrioso, frágil y quebradiza, lo cual ocurre más o menos a las 3 horas.
Molido:
Se realiza en un molino casero ajustado según el tamaño de las partículas que se desee obtener (finas o gruesas) dependiendo del uso posterior. Es importante controlar la temperatura que no debe sobrepasar los 70 grados centígrados, para evitar daños por temperatura a la proteína. Para grandes explotaciones se utilizan molinos industriales.
Luego de molida la harina, se pesa y se hace la relación en porcentajes de peso seco con relación a la lombriz cruda, obteniéndose así el rendimiento en peso, el cual oscila entre el 20 y 25%.

harina de lombris granja ecologica

 

 

 

 

 

 

 

Análisis bromatológico de minerales y aminograma de la harina de lombriz a partir
de 100 gramos de muestra.

BROMATOLOGICO

  •   Proteínas 63,4%
  •   Grasa 9,91%
  •   Fibra 0,70%
  •   Humedad 8,26%
  •   Cenizas 8,61%

MINERALES

  • Calcio 1,30%
  • Fósforo 1,05%
  • Sodio 0,62%
  • Cloro 0,75%

MINOGRAMA (Parcial)

  • Lisina 8,27%
  • Metionina 1,00%
  • Proteína meteanina 3,7

ENERGIA

  • 2.530 Kcal/Kg

Empaque y almacenamiento:
Puede empacarse la cantidad de harina de lombriz en bolsas plásticas limpias y secas, las cuales se cierran herméticamente para prevenir exceso de humedad. No es muy recomendable el uso de las bolsas de papel por cuanto la harina de lombriz se humedece muy fácilmente con la humedad ambiental o atmosférica, lo cual puede facilitar el ataque de hongos u otros patógenos, que la contaminan y degradan rápidamente.

Harina para alimentación humana
Para consumo humano, las lombrices luego de cosechadas deben purgarse con harina de trigo o maíz, logrando así que el intestino quede completamente libre de sustrato; para la obtención de la harina el procedimiento es igual al anterior pero debe extremarse el manejo de este producto cárnico para prevenir posibles contaminaciones.

Otras utilidades de la lombriz
Características como el no sangrar al producirse un corte en su cuerpo y el ser totalmente inmune al medio contaminado en el cual vive, así como la alta capacidad de regeneración de sus tejidos, son motivo de investigación científica, en medicina, para aplicar en los seres humanos.
Además del colágeno presente en las lombrices, la industria farmacéutica extrae otros productos base. A partir del líquido celómico, contenido en el celoma, se han producido antibióticos de uso humano para combatir enfermedades como el tifus.

Venta de lombrices para cría
Puede realizarse por:

Unidades: Se trata de animales adultos, tomando como referencia la unidad de peso el kilogramo, y que una lombriz pesa en promedio 0,6 gramos.

Por peso: Aquí van incluidos animales de todos los tamaños, sin contar cápsulas y recién nacidos. Para el pesaje, sino se tiene una balanza, se utiliza un tarro vacío de leche klim, que lleno de lombrices, pesa un kilo y contiene aproximadamente de 3.500 a 4.000 lombrices.

Por lecho: Contiene animales adultos, juveniles y cápsulas con una densidad óptima registrada por metro cuadrado. Para este caso se utilizarán cajas especiales con sustrato suficiente para sobrevivir 10-15 días.

Patologías de las lombrices

La lombriz californiana es un animal muy confiable dado que no sufre ni trasmite enfermedades (Cuevas, 1991), Tampoco produce impacto ecológico ante una eventual fuga a un medio natural. Es muy raro que ocurran enfermedades en criaderos de lombrices, en cambio es común encontrar daños ocasionados por las condiciones de la cuna.
Puede ocurrir que el hábitat sea alterado por la acción de bacterias, aire, calor o frío, así como también escasez o abundancia de agua. Otras causas pueden ser:

Lesiones e infecciones producidas por acción de insectos o parásitos, la presencia de moscas y mosquitos, ciempiés, bichos, hormigas. Si la lombriz es herida cerca del clitelo puede infectarse y morir. La muerte del animal provoca una pequeña fermentación que causa daño a otras lombrices.

La presencia de sustancias nocivas en la comida puede provocar una disminución de las lombrices y una pérdida de peso. En algunos casos afectan la musculatura de las lombrices impidiendo su locomoción o el apareamiento.

Intoxicación proteica o “gozzo ácido”. Este es un síndrome desencadenado por la presencia de un alto contenido de sustancias proteicas (no transformadas) en el alimento de las lombrices.

Al ser atacadas estas proteínas por las enzimas que la lombriz posee en su sistema digestivo se da una alta producción de Amonio, presentando la lombriz inflamaciones en todo el cuerpo, muriendo a las pocas horas.

La presencia de este alto contenido proteico puede estar acompañado por un proceso de descomposición debido a la proliferación de microorganismos cuya actividad genera gases y aumento de la acidez del medio. Las lombrices se ven entonces obligadas a ingerir alimentos con una elevada acidez que no alcanza a ser neutralizada por la limitada secreción de sus glándulas calcíferas. Por consiguiente, el proceso de fermentación continúa en el buche y en el ventrículo del animal agravando el estado inflamatorio.

Los principales síntomas son: abultamiento anormal de la zona clitelar, las lombrices se vuelvan rosadas o blancuzcas, se quedan en el fondo de la cuna y disminuyen su actividad o mueren. Cuando pase esto es necesario controlar el pH de la cuna, removerla con suavidad para favorecer la oxigenación y regular las reacciones ácidas mediante el uso de carbonato de calcio.

Para tener un buen criadero, es necesario tomar las siguientes normas de prevención:

  1. Probar siempre el nuevo material, poniendo durante dos días algunas lombrices y controlando su estado de salud.
  2. Controlar la temperatura y el agua.
  3. Cuando se incorporen harinas comerciales o alimentos más fuertes, echarlos con precaución y en pequeñas cantidades.

 

Patologías.
Las enfermedades en los criaderos de lombrices no son muy frecuentes aunque el hábitat de las lombrices puede verse afectado por la presencia de bacterias.
La patología más importante es la intoxicación proteica, provocada por la presencia de un elevado contenido de sustancias ricas en proteínas no transformadas en alimento por las lombrices.
Estas sustancias proteicas en exceso favorecen la proliferación de microorganismos, cuya actividad genera gases y provoca un aumento de la acidez del medio.
Las lombrices ingieren los alimentos con una excesiva acidez que no llega a ser neutralizada por sus glándulas calcíferas. Por tanto, se produce la fermentación en el buche y en el ventrículo provocando su inflamación.
Los síntomas más frecuentes suelen ser el abultamiento de la zona cliterar, coloración rosada o blanca de las lombrices y una disminución generalizada de su actividad.
Como medida de control se debe remover la tierra para favorecer la oxigenación y la aplicación de elevadas dosis de carbonato cálcico.

Enemigos de las lombrices
El hombre se encuentra entre los principales enemigos de la lombriz. En estado silvestre, las daña con el uso de antiparasitarios, insecticidas y abonos químicos.
En el criadero también la mayor parte de los parásitos y enemigos de las lombrices proliferan por descuido del lombricultor.
La presencia de escarabajos, moscas, ciempiés, ácaros y hormigas es indeseable, pues compiten por el consumo de alimento. No existen medios físicos eficaces para su control, salvo evitando que se instalen las colonias de parásitos mediante un buen manejo de las unidades de cría.
Dentro de las plagas de mayor importancia se conocen: las hormigas, pájaros, ratones, sapos, topos, la planaria, ciempiés, milpiés y algunas otras, que pueden causar serios daños en el criadero si no se toman las medidas de defensa apropiadas..
Los depredadores directos más frecuentes son los pájaros (cuervos, mirlos, tordos…) ya que excavan la tierra con sus patas y pico, siendo la medida de control más eficaz la cubrimiento del lecho con ramas o mallas, además con esta medida se evita la evaporación y se mantiene la humedad.
Como medida preventiva para eliminar las ratas y ratones se emplearán desratizaciones en puntos estratégicos de las instalaciones y además de medidas higiénicas.
Los topos son los peores enemigos de las lombrices, ya que practican túneles profundos a modo de excavadora. Se combaten protegiendo los lechos con materiales que impidan su acceso: ladrillos, mallas metálicas, etc.
La presencia de escarabajos, moscas, ciempiés, ácaros y hormigas es indeseable, pues compiten por el consumo de alimento.

Hormigas

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Cierto tipo de hormigas ingiere los azúcares de los alimentos destinados a las lombrices.
Las hormigas rojas son depredador natural de la lombriz. Pueden en poco tiempo dejar a nuestro criadero sin un solo ejemplar.

La hormiga se puede controlar sin necesidad de químicos, con sólo que la humedad de la cama se encuentre en el 80 %. O sea que si en nuestras camas encontramos hormigas es un parámetro para diagnosticar que la humedad está baja.

Pájaros

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Las aves pueden acabar poco a poco con un criadero de lombrices. Los pájaros se constituyen en los depredadores directos más frecuentes. Encuentran con facilidad a las lombrices, excavando la tierra con sus patas y pico. La medida de control más efectiva es el cubrimiento del lecho con ramas o mallas media sombra, colocadas directamente sobre

el lecho. Además con esta medida se disminuye la evaporación y se mantiene la humedad.

Ratones

Los ratones son otra plaga muy peligrosa para el cultivo de lombrices, pero se pueden controlar al igual que las hormigas manteniendo en los lechos la humedad alta o sea en un 80 %.
Como medida preventiva para eliminar las ratas y ratones se pueden emplear raticidas en puntos estratégicos de las instalaciones, además de poner en práctica medidas higiénicas.

 

Los topos

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Los topos son los peores enemigos de las lombrices, ya que practican túneles profundos a modo de excavadora. Se combaten construyendo los lechos con materiales que impidan su acceso: ladrillos, mallas metálicas.

Planaria.

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Esta plaga se controla con manejo del sustrato regulando el pH de 7.5 a 8. En pH bajos la planaria se desarrolla y comienza su actividad de depredador natural de las lombrices. Se recomienda no usar estiércoles viejos (con más de 20 días de haber sido producidos). Si hay plaga el estiércol suministrado como comida a las lombrices debe tener como mínimo 10 días de fermentación.

Otra recomendación es mantener un muy buen drenaje en los lechos, siendo preferibles los riegos breves y frecuentes que intensos y distanciados en el tiempo.

También se ha experimentado con éxito la colocación de pedazos de plástico para atraer a las planarias que se juntan debajo buscando refugio y luego destruirlas con cal viva.

 

 

 

ABONOS ORGÁNICOS SÓLIDOS

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COMPOST

 

El compostaje es un proceso natural de descomposición de la materia orgánica llevada a cabo por micro-organismos bajo condiciones controladas.

El compost es un fuente rica de materia orgánica que juega un importante papel es sostener la fertilidad del suelo, y por lo tanto un mecanismo de producción agrícola sostenible. Además de ser una fuente importante de nutrientes para las plantas, mejora las condiciones físico-químicas  y biológicas del suelo.

 

Beneficios del Compost

  • Aumenta la capacidad del suelo para absorber y mantener agua y aire al dar porosidad.
  • Incrementa permeabilidad del suelo.
  • Optimiza la capacidad del suelo para mantener nutrientes y facilitar su aprovechamiento por las plantas.
  • Disminuye el riesgo de erosión por el agua y el viento.
  • Reduce los residuos orgánicos que se desechan.

Que se puede compostar?

 

Del jardín:

Hojas, césped, hortalizas, paja utilizada como acolchado, ramas podadas (si se pasan por una triturada mucho mejor), aserrín de madera sin fumigar,  etc.

Las malas hierbas sólo si son anuales y no llevan semillas, porque las perennes que tienen estolones, bulbillos o rizomas, pueden mantener su viabilidad y brotar.

Del hogar:

Cenizas, bolsas y filtros del café o de té, infusiones con papel incluido, cáscara de huevo, frutas, verduras y hortalizas, periódicos no impresos en color, yogures caducados, tapones de corcho, papel de cocina, servilletas,  aceite de aliñar, pelos, etc.

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Que no se debe agregar al compost?

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Los siguientes materiales no se deben agregar al montón de compost:

-Carne, huesos, pescado y grasas: produce malos olores.

-Heces humanas o de mascotas: pueden producir contaminación del compost con bacterias y parásitos patógenos. Además producen malos olores.

-Plantas con enfermedades: pueden infectar el compost y trasmitir estas a las plantas tratadas con el compost.

-Plantas invasivas: las esporas y semillas de plantas invasivas pueden sobrevivir al proceso de descomposición cuando no se logra altas temperaturas, y puede generar la reproducción de estas plantas no deseadas en los sitios donde se agregue el compost.

-Cenizas de carbón, aserrín de madera tratada o aglomerados, pegantes y barnices: son tóxicas para los micro-organismos del suelo.

-Plantas tratadas con pesticidas sintéticos: son tóxicas para los organismos que llevan a cabo el proceso de descomposición y los pesticidas pueden sobrevivir en el compost terminado.

-Resultado del barrido con escoba: contiene metales pesados.

-Materiales no orgánicos: como el plástico, vidrio, etc., porque no son biodegradables.

 

Relación Nitrógeno:Carbono del Compostaje

 

Es muy importante tener en cuenta la relación de nitrógeno (N) y de carbono (C) que se le agrega al montón de compost o a la compostera.  En esta última, como generalmente se encuentra en el hogar o en el jardín, la mala proporción puede producir malos olores y atraer plagas. La relación de C:N debe ser aproximada- mente de 30 a 1.  Una mezcla de partes iguales de material verde y material seco (hojas secas, paja, papel en tiras) normalmente logra esta relación.  Si la relación de C:N es menor de 30 a 1, el compost produce malos olores por al amoniaco.  Si esto se produce, agregue mas material seco.

 

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Tipos de Compostaje.

El compostaje puede dividirse en dos categoría dependiendo del proceso de descomposición.  En el compostaje anaeróbico, la descomposición ocurre en ausencia o con cantidad limitada de oxígeno. En este método, los micro-organismos dominantes son los anaerobios y producen compuestos intermedios, incluyendo metano, ácidos orgánicos, ácido sulfúrico, y otras sustancias.  En ausencia de oxígeno, estas sustancias se acumulan y no se metabolizan más allá. Esto compuestos pueden ser fitotóxicos. El compostaje anaeróbico se produce a bajas temperaturas y deja semillas de arvenses y patógenos intactos.  Además es un proceso más largo que el compostaje aeróbico, pero requiere de menos trabajo y hay pérdida de menos nutrientes.

El compostaje aeróbico se produce en presencia de abundante oxígeno.  En este proceso, los micro-organismos aeróbicos degradan la materia orgánica produciendo dióxido de carbono, amonio, agua, calor y humus, el producto orgánico resultante que es estable. Aunque este proceso produce compuestos intermedios tales como ácidos orgánicos, los micro-organismos aerobios los descomponen. Este proceso tiene poco riesgo de fitotoxicidad. El calor generado por el proceso acelera la descomposición de proteínas, grasas y carbohidratos complejos como la celulosa y hemi-celulosa.  Este proceso destruye micro-organismos patógenos para las plantas y para los humanos, además de destruir las semillas de arvenses, siempre y cuando adquiera suficiente temperatura.  Aunque se pierden más nutrientes, es más eficiente y útil para la agricultura que el compostaje anaeróbico.

Los objetivos del compostaje también pueden lograrse mediante la degradación enzimática de materiales orgánicos cuando pasan por el sistema digestivo de las lombrices de tierra.  Este proceso se denomina vermi-compostaje.

 

Biología del Compostaje.

 

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Los micro-organismos son esenciales en el proceso natural de descomposición y realizan un beneficioso y sano servicio al descomponer la materia orgánica para convertirla en nutrientes para las plantas. El compost es un método de crear un medio ambiente para que estos micro-organismos se multipliquen y por lo tanto, se acelere rápidamente el proceso de descomposición de su materia orgánica.

El compostaje se puede entender como la cría de bacterias y otros micro-organismos. Como otros tipos de ganados, los micro-organismos requieren agua, comida, aire y un hábitat.  La comida es la materia orgánica.  Se provee aire al mezclar y voltear el montón.  El agua proviene de la lluvia o de la que se le agrega al montón.  El hábitat es el sitio, sea un compostador comercial, hecho en casa, o simplemente el montón acumulado sobre la tierra.  Se puede pensar del montón, sea dentro de un recipiente o sobre la tierra, como un “horno” mientras el montón se está “cocinando”.  Con un balance apropiado de alimento, aire y agua, acoplado con suficiente volumen para guardar el calor, los micro-organismo pueden prosperar, y el proceso de convertir la basura orgánica de la casa en oro negro, entra de lleno en el proceso, con las bacterias iniciando y sosteniendo la reacción del compostaje, con un poco de ayuda de usted.  Colonias de bacterias se reproducen y convierten el alimento en parte de su estructura y subproductos. El color oscuro del compost es realmente billones y billones de micro-organismos descompuestos.

En este maravilloso proceso de descomposición también participa un completo ecosistema de hongos, actinomicetos, etc., y unos se alimentan de la materia y subproductos de los otros organismos.  Macro-organismos como lombrices, nematodos, cucarrones, insectos y otros invertebrados pacen en estos cultivos de micro-organismos.

Esta cadena alimenticia de los descomponedores es el sistema vital viviente que conecta el suelo con la vida de plantas y animales de la superficie.

 

 

Proceso del Compostaje Aeróbico

 

El compostaje aeróbico se inicia con la formación de un montón.  En muchos casos, la temperatura aumenta rápidamente hasta los 70-80 °C en los primeros días.  Inicialmente organismos mesofílicos (temperatura óptima para su crecimiento es de 20-45 °C) se multiplican rápidamente con la presencia de azúcares y amino ácidos.  Ellos generan calor por su propio metabolismo y aumentan la temperatura hasta el punto que su propia actividad es suprimida.  Luego algunos hongos termofílicos y muchas bacterias termofílicas (temperatura óptima para su crecimiento de 50-70 °C) continúan el proceso, aumentando la temperatura del material hasta 65 °C o más.  Este pico del proceso de calentamiento es importante para la calidad del compost, ya que mata patógenos y semillas de arvenses.

La fase activa del compostaje es seguida por otra fase de curado del compost, y la temperatura del montón baja gradualmente. Esta fase se inicia cuando al voltear el monto, ya no se vuelve a calentar.  En este momento otro grupo de hongos termofílicos empiezan a crecer. Estos hongos producen la descomposición del material de las paredes celulares como la celulosa y hemi-celulosa.  El proceso de curar el montón provee una red de seguridad contra los riesgos de usar compost inmaduro con déficit de nitrógeno y oxígeno o con efectos fitotóxicos de los ácidos orgánicos.

Eventualmente la temperatura declina hasta alcanzar la del ambiente.  En este momento el proceso de compostaje está completo y el montón se vuelve más uniforme y menos biológicamente activo, aunque los organismos mesofílicos recolonizan el compost.  El material se vuelve de color café oscuro o negro.  Las partículas se reducen en tamaño y son consistentes con una textura similar a la tierra. En el proceso, la cantidad de humus se incrementa, la relación de carbono a nitrógeno se reduce, el pH se neutraliza y la capacidad de intercambio de material se aumenta.

 

Compostaje Doméstico.

 

En el hogar se producen muchos desechos orgánicos.  Estos provienen de las cáscaras de las frutas, verduras, de los alimentos que se descomponen y también de los recortes del jardín. Se calcula que entre el 40-50% de los desechos que se botan a la basura son de tipo orgánico, creando grandes problemas de sanidad ambiental. Estos residuos domésticos y de jardinería pueden dejar de ser un problema si se transforman en compost.  El producir compost a nivel de los hogares es beneficioso para el medio ambiente, además de tener beneficio económico al reducir el uso de abonos sintéticos que tienen un alto costo.

En el hogar se pueden usar diferentes técnicas de compostaje como el compostaje directo sobre tierra si se tiene un jardín grande, o construyendo o comprando un compostador doméstico o de jardín.

 

Algunos ejemplos de composteras se muestran a continuación:

1-Compostera de tres puestos:

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A medida que se va llenando uno de los espacios, los espacios adicionales permites trasladar el compost para airearlo. Es útil cuando hay muchos residuos de jardín.

 

 

2-Compostera sobre la tierra:

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permite la llegada inoculación del montón por micro-organismos del suelo, además de otros invertebrados como las lombrices que pueden facilitar y acelerar el proceso de compostaje.

 

 

3-Compostera de alambre:

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Por tener mucha aireación, permite que el proceso de compostaje sea relativamente rápido.  Es de bajo costo y puede hacerse de cualquier tamaño, adaptándose fácilmente al espacio disponible.  Hay que ser cuidadoso en elegir adecuadamente los materiales que se agregan, ya que si hay mucho material rico en nitrógeno, puede generar malos olores.

 

 

4-Composteras caseras:

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Hay muchas opciones para construir su propio compostador de tarro.  Tienen la ventaja de ser menos costosos, se puede escoger el tamaño según la necesidad y al ser cerrados, tienen menos posibilidad de producir malos olores.

 

 

5-Composteras comerciales:

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Existen gran variedad de composteras comerciales, de muchos tamaños y formas.  Tienen la ventaja de que son diseñadas para el propósito del compostaje, por lo que generalmente no fallan, a no ser que no se les introduzca los elementes adecuados y en proporción correcta.

 

Donde poner la Compostera

 

Evite poner o construir las composteras contra paredes o cercas que pueden pudrirse o descolorarse. Escoja un sitio nivelado alejado de los desagües de techos. Evite sitios bajos donde se puede encharcar el agua. Es preferible escoger un sitio más alto que permita buena drenaje del agua. Deje suficiente espacio alrededor de la compostera para que pueda acceder a esta sin dificultad. Es deseable tener el sitio de compostaje en un sitio algo sombreado (en el trópico).

 

Llenado de la Compostera

 

La tendencia natural es de ir llenando poco a poco la compostera. Al hacer esto, se produce un proceso de compostaje en frio, más lento.  Se puede hacer almacenamiento de los elementos para el llenado de la compostera y luego llenar en un solo tiempo.  Los recortes de plantas del jardín y del césped se pueden acumular en un sitio sombreado hasta tener suficiente para llenar la mitad del volumen de la compostera.  Los residuos de alimentos se pueden refrigerar o congelar hasta el momento del llenado o se pueden agregar al montón de los recortes ya que este tipo de elementos se descomponen muy rápidamente.

 

Inoculación de montón de compost

 

Se considera que los restos de residuos del jardín y del hogar generalmente contienen los micro-organismos suficientes para iniciar el proceso de la descomposición, pero se puede lograr un mejor y más rápido compost con la inoculación de micro-organismos.  Esta inoculación se puede lograr al agregar al montón heces frescas de gallinas (gallinaza),  vacunos (boñiga) o caballares.  Como las heces frescas contienen micro-organismos abundantes, al agregarlo al montón de aceleran el proceso.  También se pueden capturar los llamados micro-organismos esenciales, que consiste en atrapar mirco-organismos de la naturaleza para agregar al montón. También se puede agregar parte de compost que se haya hecho previamente.

 

Manejo del Montón de Compost

 

Si ha hecho su montón de compost sobre tierra, en encierros abiertos de madera o alambre, se recomienda voltearlo al menos dos veces por semana.  Esto tiene varias funciones, la más importante,  la de oxigenar el montón de compost.  Al oxigenar el montón, permite que se “cocine” más rápido, ya que las bacterias que se encuentran en el centro del montón, no reciben suficiente oxígeno para poder hacer el proceso de descomposición. Además sirve para llevar hacia el interior del montón los elementos que inicialmente se encuentran en el exterior.

En el caso de composteras comerciales o bidones cerrados, deben moverse también al menos dos veces por semana para lograr el mismo efecto.

 

Cuando está listo el Compost?

 

El proceso de compostaje se encuentra terminado cuando el material adquiere un color café oscuro o negro, no se reconocen los elementos que se agregaron al montón, a excepción de algunos troncos pequeños, que generalmente requieren de

mayor tiempo de compostaje para su descomposición completa, es un material esponjoso y tiene olor a tierra.

 

Usos del Compost

 

El compost puede usarse como mantillo para cubrir la tierra alrededor de árboles, arbustos y otras plantas.  En la naturaleza, las hojas que caen al suelo van formando una cobertura que protege del sol, la lluvia y las heladas.  Cada año las hojas caen y las que se encuentran en contacto con el suelo se van descomponiendo, formando un mantillo lleno de nutrientes, con la capacidad de retener agua y que conserva el calor cuando baja la temperatura.

Para usarse como mantillo, el compost debe cernirse. Los pedazos gruesos se retornan al montón o se agregan a nuevos montones.  El material cernido se coloca alrededor de la base de las plantas.

También se puede usar para mejorar el suelo.  En suelos muy arenosos o arcillosos, se puede agregar una capa de 4-5 centímetros de compost y luego se mezcla con el suelo antes de la siembra.  Cuando ya hay árboles sembrados, se pueden hacer huecos pequeños y profundos, de hasta 10-20 cm, y se agrega el compost.

El compost también se puede usar en materas.  Se agrega hasta un 25% con la tierra y se siembran las plantas en las materas.

Por último, se puede hacer té de compost.  Esto consiste en tomar la cantidad deseada de compost, meterla en un saco de tela, que permita la salida de los nutrientes.  Luego se coloca en un recipiente con agua (preferiblemente de lluvia, ya que el agua clorada mata a los micro-organismos, o se puede usar agua de la llave pero se deja airear por 12 horas para que el cloro se evapore).  Se deja el saco en el agua por 2-3 días y luego el líquido resultante, que debe ser oscuro como el compost, se puede rosear sobre las hojas o en el suelo alrededor del tallo.  Este tipo de té, provee a la planta de abundantes nutrientes.

 

 

 

ABONOS ORGANICOS

 

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Actualmente se presenta en el mundo una tendencia a la producción y consumo de productos alimenticios obtenidos de manera “limpia”, es decir sin el uso (o en una mínima proporción) de insecticidas, biocidas, fertilizantes sintéticos, etc.

 

La producción orgánica de productos alimenticios es una alternativa que beneficia tanto a productores como a consumidores, los primeros se ven beneficiados porque en sus fincas se reduce considerablemente la contaminación del suelo, del agua y del aire, lo que alarga considerablemente la vida económica de los mismos y la rentabilidad de la propiedad. Los consumidores se ven beneficiados en el sentido que tienen la seguridad de consumir un producto 100% natural, libre de químicos, saludables y de alto valor nutritivo.

 

 

 

¿QUE SON LOS ABONOS ORGÁNICOS?

 

Se denominan abonos orgánicos aquellos abonos que provienen de animales, como la boñiga o deposiciones de los ganados, de origen vegetal, como los restos de cosecha o de comidas vegetales, o en general de cualquier origen orgánico y natural.

 

 

 

VENTAJAS DE LOS ABONOS ORGÁNICOS:

 

La importancia fundamental del uso de abonos orgánicos obedece a que éstos son fuente de vida bacteriana para el suelo y necesarios para la nutrición de las plantas,

 

Posibilitan la degradación de los nutrientes del suelo y permiten que las plantas los asimilen de mejor manera ayudando a un óptimo desarrollo de los cultivos.

 

Los abonos orgánicos no solo aumentan las condiciones nutritivas de la tierra sino que mejoran su condición física (estructura), incrementan la absorción del agua y mantienen la humedad del suelo. Su acción es prolongada, duradera y pueden ser utilizados con frecuencia sin dejar secuelas en el suelo. Otra ventaja es que como se utilizan elementos presentes en la misma finca o de bajo costo, son un gran ahorro económico.

 

El contenido de nutrientes en los abonos orgánicos está en función de las concentraciones de éstos en los residuos utilizados.

 

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TIPOS DE ABONOS ORGÁNICOS

 

Los abonos orgánicos pueden ser sólidos o líquidos.  Un ejemplo de los sólidos son las compostas, el lombricompuesto o vermicopuesto, el bocashi, etc.  Entre los abonos orgánicos líquidos están los tés de estiércol, los abonos de frutas, orina fermentada, etc.

 

En próximos artículos hablaremos estos abonos orgánicos y de sus características.